C'est dans la ville de Kosh Agash, en République d'Altaï que je décide de m'arrêter pour la nuit, avant de continuer sur la route de l'Ouest !

On m'indique dans la ville un auberge, où apparemment il y a un Français et un Suisse qui y logent. Arrivé sur place, je fais la connaissance de Clément, en thèse d'anthropologie, depuis un an en Altaï. Il a été rejoint depuis quelques jours par Stéphan, un photographe Suisse-Allemand, qui veut profiter de cette magnifique région.

On sympathise très vite, et des le lendemain matin, ils me proposent un bon plan ! Un habitant de la ville doit aller dans les montagnes, il nous propose de venir avec lui si on lui paye un plein d'essence... Bingo ! J'hésite à prendre la moto, puis me décide à la laisser. Nous allons monter à plus de 3500 mètres d'altitude, et je n'ai pas de quoi changer l'arrivée d'air du carburateur pour rouler à ces altitudes.

On embarque donc dans le van Russe, un minibus 4x4, rustique mais qui monte aux arbres !

Le paysage est hallucinant, on monte, tout en croisant des chameaux, yacks, et autres chevaux...

Arrivé à environ 3000 mètres, on s'arrête. La piste devient impraticable avec le terrain détrempé. On sort donc de la camionnette pour commencer une petite rando de 2 heures. Mais quelle n'est pas notre surprise lorsque notre hôte, descend de son véhicule avec un fusil mitrailleur !!!

Un peu inquiet, Clément qui parle Russe, lui demande à quoi ça sert... Il a pour seule réponse : "C'est pour les gens qui ne m'écoutent pas..."

Nous commençons donc la marche, non sans une petite inquiétude... J'ai ma balise Spot avec moi, j'explique à Clément et Stéphan le fonctionnement du bouton SOS... Juste au cas où.

La marche continue, nous ne sommes pas trop inquiets, mais un petit doute reste dans notre esprit... Notre "guide" nous parle de cette magnifique montagne comme un lieu sacré, puissant. Le sommet du glacier est considéré comme le toit d'une église. Stéphan commence à se faire des films, et s'imagine que le Russe va nous sacrifié au pied du glacier...

De retour à la camionnette, Clément redemande à notre guide pourquoi il a un fusil mitrailleur. Il nous répond cette fois-ci que la montagne est en effet sacrée, et que des gens viennent voler des plantes médicinales. Le fusil c'est pour les effrayer, et plus si nécessaire...

Nous reprenons donc la piste, par un autre chemin, et monter au sommet d'une montagne à 3500 mètres. Le 4x4 grimpe, avec une facilité déconcertante les les cailloux, roches et le vide à moins de 50cm sur le coté...

Paysage encore hallucinant, après 8h passé dans les montagnes, nous revenons à l'auberge, bien fatigué mais des images plein la tête.

Le lendemain, je suis invité à venir faire un pique-nique au bord d'un lac. Seule condition, pas de photos. Ambiance très sympa, on joue de la guitare, on rigole, les Russes picolent... beaucoup...

L'un d'eux veux me serrer la main, ce que j'accepte bien-sûr... Là il me tord le poignet, et me retrouve au sol en une demie-seconde !

Le gars est saoule, et veut me montrer son sport de combat ! Le "Samba" un mélange de tous les sports d'arts martiaux.

Je ne suis pas très chaud, je viens d'être à la limite d'avoir le poignet cassé, ça ne lui plaît pas que je refuse, d'autres personnes interviennent pour calmer le jeux. La pression descend, et tout redevient comme quelques minutes auparavant.

J'ai du retard sur mon itinéraire, après 3 jours dans cette magnifique région, je prends la route direction Novosibirsk. Je fais une halte chez Karina, une ami de Clément dans la ville de Gorno-Altaysk, première ville un peu plus moderne que je vois depuis 1 mois !

La route est superbe à travers les montagnes, des courbes, des rivières, et une tempête ! Du vent de la pluie. Mon équipement est bon, je reste au sec.

Je reprends donc la route, je veux atteindre Novosibirsk le soir même, j'ai pris du retard, et il faut que j'arrive dans peu de temps à Ekaterinbourg pour faire la maintenance et les réparations de la moto...

Après réparations, c'est reparti pour un gros passage dans les steppes Mongoles.

La piste est toujours difficile, et les ennuis continuent !

Après une première casse de la béquille centrale et du cale-pied, puis du rack arrière, c'est au tour du radiateur de lâcher !

Après le radiateur, c'est au tour des lumières. Plus de feux avant ni arrière, uniquement les clignotants et les freins.

Après quelques 150km à m'arrêter tous les 40km pour remettre de l'eau dans le radiateur.

Je n'arrive pas à atteindre la ville, je m'arrête donc au coucher du soleil, en tentant de m'abriter du vent près des montagnes qui me semblent proches.... après 10 km à slalomer dans les roches, je m'arrête. La montagne est là, me semble à 10 mètres, en fait elle n'est toujours pas à coté de moi.

Le matin je me réveille, et voilà ce que je vois en sortant de ma tente...

Un bon café, un peu d'eau dans le radiateur, et c'est reparti ! Mais pas pour longtemps... La longue liste des galères continue... Et ça me fait marrer !

Une bonne centaine de kilomètres plus loin, j'arrive à une rivière. Pas très large, mais je ne la sens pas. Je m'arrête et j'attends qu'un véhicule passe.

Un camion arrive, s'y aventure, et reste bloqué avec de l'eau à la moitié des portes !

Un pont est en construction quelques mètres plus loin, les ouvriers qui travaillent dessus me font signe de venir...

Le pont est loin d'être fini. Un grand trou de 3 mètres de long et surtout 3 mètres de profondeur est devant moi.

Les ouvriers me font une sorte de passerelle avec 3 poutres..

Pendant le passage, 2 des 3 poutres sont tombées ! C'était juste mais c'est passé. Je suis rassuré. Je me rends de l'autre coté du pont et... un autre trou qui donne sur l'eau, plus profond et plus long !

4 mètres environ de longueur, les poutres sont trop courtes, les ouvriers arrivent avec des planches !

Impossible de le passer en conduisant, il va falloir pousser : un ouvrier devant, un derrière, et moi sur le coté pour diriger.

C'est étroit, trop étroit, la moto bascule sur moi, je bascule à mon tour en arrière et je me rattrape in extremis au rebord instable fait d'un talus de roches et gravier,  en grand écart (ou presque), les 200 kg de la moto au dessus de moi. On réussi à redresser la moto, j'allume le contact, passe la première avec ma main, et donne un coup de gaz pour la dégager.

Il fait 40 degrés, j'ai chaud et j'ai eu chaud ! Je tremble un peu, mais c'est bon. L'obstacle est traversé !

Les gars me font un point de soudure sur mes rack arrière, me font payer... cher... et ça tient 15km...

150km plus loin, j'arrive enfin à Khovd. Je vais pouvoir me reposer dans un lit et faire les réparations.

Petit garage bien sympa, ils me colmatent mon radiateur, beaucoup de points de soudures sur mon rack. Impeccable, je vais pouvoir repartir !

J'ai pu noter que dans cette famille de garagiste, on commence l'apprentissage au berceau !

J'y arrive, les 3000 km sans route de Mongolie. Un an que je me prépare avec pas moins de 29 000km sur les pistes Australiennes avec le tour d'Australie, puis la traversée par le désert d'Ouest en Est. C'est mon terrain de jeu, mon dada comme on dit, là que je m'exprime sur la moto, là que je transpire..

Au bout de quelques centaine de kilomètres, ça se corse, le principe de rouler en Mongolie ?

Il y a des traces, entre 10 et 15 sur 10 km de largeur. Le principe était de prendre la moins défoncée, la moins pratiquée donc. C'est un mélange de sable, graviers, roches et rochers, avec beaucoup de pièges et de trous... Et souvent un bon effet de tôle ondulée...

Les 150 premiers km se passent bien, j'ai un bon rythme, j'évite les roches et les trous avec glissades et accélérations, la moto réagit bien malgré le poids. Le petit moteur de 650 cm3 est parfait, je peux remettre les gaz pour me rattraper sans que la roue arrière ne dérape trop.

Près de l'endroit indiqué par le motard Belge, je bifurque vers le Sud. Un peu trop tôt... Je me perds plus ou moins dans les collines. Après 150km de détour je remonte un peu vers le Nord et retrouve la piste. C'est le désert, un désert de gravier et de roche, sec, venteux. Il me semble que j'avance vers le mauvais temps, il y a un énorme nuage à l'horizon...

La piste commence réellement à se corser, c'est très technique, des hauts, des bas, des roches et du gravier, qui se mélangent au fur et à mesure à des trous de sables fins. J'approche du nuage...

Je n'approche pas du nuage, c'est lui qui arrive sur moi, il part du sol et monte au ciel, il fait comme un mur devant moi. J'avance...

J'entre dans le nuage...

Des vents impressionnants me déséquilibres, à chaque bosse l'arrière de la moto décolle et se déporte vers la droite, le terrain devient très difficile. Je n'y vois plus à 15 mètres, c'est une tempête de sable...

Je ne peux pas m'arrêter, le sable rentre partout, je ne peux pas enlever mon casque. Alors je continue, je n'y vois rien, des monticules de sables se formes, et se mélanges au trous et dénivelé de la piste.

Arpès 50 kilomètres, j'arrive près de la rivière dont le Belge m'avait parlé. Le vent se calme et en quelques secondes le nuage s'en va :

Je pose ma tente dans un mélange de vent, pluie et sable.

La nuit est difficile, le sable est tellement fin qu'il s'infiltre partout, passe sous la tente et rentre par les moustiquaires. Je suis obligé pendant la nuit de boucher les moustiquaires et de dormir avec mon cache col de moto sur le nez.

Je me débarbouille un peu, puis c'est reparti !

Pressé par le temps, j'ai finalement pris la décision d'aller directement en Mongolie. Le magnifique lac sera peut être pour un autre voyage !

Pour reprendre la direction de la Mongolie, il faut que je rebrousse chemin : 450km pour me rendre à Ulan-Ude ou je passe une nuit, puis direction plein Sud vers ce pays qui me fait rêver, le coeur de l'Asie, le coeur de mon aventure, les montagnes et collines vertes de Mongolie.

Après environ 300km, j'arrive à la frontière. La sortie de Russie se fait rapidement, puis les douanes Mongoles. Je n'ai pas de visa, ils ne comprennent pas que je sois français avec une moto immatriculée en Australie.

Finalement ça s'arrange, je paye les 100$ du visa, et je passe au contrôle.

Pendant l'attente, je fais la connaissance d'Adele et Andrea, un couple italien, qui font un périple en camping car.

Très sympathique, ils m'invitent à dîner ! Spaghettis, sauce tomate, vin rouge, saucisson de Féline !

Je suis heureux. Pendant cette aventure, je mange local, ce qui est excellent, mais le saucisson... LE SAUC

ISSON !!!! Plus d'un an que je n'en avais pas mangé !

Nous faisons 100km ensembles, eux par la route, moi par les steppes en parallèle. C'est génial, c'est magnifique, j'hallucine.

Le soir je continue un peu ma route, puis décide de me poser à 4-5 km de la route.

La nuit se passe plutôt bien, des bruits de pas régulièrement, et quand je sors de ma tente, il n'y a rien, pas un bruit, pas une lumière à l'horizon, rien... vraiment rien...

Après cette première nuit de camping en Mongolie, réveil "à la fraîche" ! Je fais quelques kilomètre et trouve un petit resto qui me sert un café et me vend de l'eau. Premier contact avec les Mongols (non ne ris pas). La serveuse bafouille

quelques mots d'anglais, j'en profite pour me faire un petit lexique de la langue en phonétique, ce qui me sert beaucoup par la suite (surtout pour l'eau ! qu'il apportent chaude en général...).

La route continue, je m'arrête tous les 10 km pour aller dans les collines, m'approcher des chameaux, brebis, chevaux, ou tout simplement profiter de ce paysage qui m'envoûtent...

J'arrive à Ulan-Bator, la capitale, en fin d'après midi. Une grande ville... Comme je les fuis pendant mon voyage... Il ne doit pas y avoir de code de la route, ça conduit n'importe comment au klaxon, je rigole tout seul dans mon casque.

Mauvaise nouvelle, avec le retard que j'ai prie, j'arrive la mauvaise semaine pour rencontrer l'ambassade de France, qui devait me donner les contacts des hôpitaux pour une intervention au nom des Blouses Roses de  Nantes. Nous sommes le 13 juillet : Le 12 et le 13 sont férié en Mongolie, le 14, fête nationale française, et le 15, un vendredi, ils font le pont !

Il faudrait donc que j'attende jusqu'au lundi pour les rencontrer, puis je ne sais combien de jours pour organiser la visite.

Ulan-Bator est une capitale, c'est cher pour mon budget, je dois surveiller ma moto, et c'est trop court pour mon visa.

J'essaie en vain de trouver des orphelinats, mais ils sont dans des camps de vacances pour le mois de juillet.

C'est vraiment dommage, je tomberai peut être sur un de ces camps pendant mon trajet...

Pour les Pneus, c’est loupé ! Rien ici non plus. Par contre, mes petites escapades à travers champs ont secoué la moto, j’ai perdu 2 vis et écrous, dont un important, puisque supportant la caisse centrale et latérale gauche… environ 35 kilos

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Je m’arrête dans un garage pour voir avec eux ce que nous pouvons faire. Ils s’y mettent tous ! les 6 mécanos et le patron ! N’ayant pas la vis adéquate, ils scient, liment, et en ajuste une pour que ça passe. Et ça marche, c’est du costaud !

En échange du service, le patron veut que je le mette en photo sur le site. Et c’est avec plaisir !

J’ai toujours les pneus usés, il faut que je poursuive la route en Sibérie jusqu’à Irkustk, à 500km de là… Le positif, je vais pouvoir visiter les Balcans, le grand lac au milieu de la Sibérie, apparemment le plus bel endroit de Russie.